DE PASEO POR CANFRANC

LA LEYENDA DE CASTIELLO

2011-12-19T23:24:00.002+01:00

Cuenta la leyenda que un peregrino francés, entrando por el Somport, se dirigía a Santiago. Aparte de su sombrero de ala ancha, el abrigo corto con esclavina, la calabaza para el agua o el vino, el bordón y la esportilla de cuero donde portaba una pequeña cantidad de comida y algo de dinero, cargaba al hombro un saco bastante voluminoso. Así atravesó Canfranc y Villanúa para llegar a Castiello y dormir en la hospedería aquella noche.
A la mañana siguiente, sin despedirse de nadie, se dispuso a marchar con su saco a la espalda, pero cuando estaba a punto de salir del pueblo, el peregrino, como fulminado, cayó muerto. Todo el pueblo corrió a auxiliarle y le llevaron, antes de enterrarlo, a la losa del cementerio.
Ante el asombro de todos, el peregrino volvió a la vida súbitamente y, de forma apresurada, emprendió de nuevo su camino, pero otra vez se quedó sin vida a la salida del pueblo. Quienes lo recogieron se percataron de que realmente había muerto. Pero el caso es que hasta cuatro veces se repitió tan extraordinario acontecimiento: si se iba del pueblo, el peregrino moría y cuando lo devolvían a Castiello, resucitaba.
Naturalmente intentaron buscar una explicación a aquel misterio, sobre todo cuando observaron que cada vez que emprendía el viaje de nuevo y conforme se iba alejando, a cada paso que daba el peregrino se encorvaba más y más.
Fue entonces cuando el viajero contó que un anciano le había encomendado transportar el saco que llevaba a la espalda por el Camino de Santiago, advirtiéndole que cuando el saco aumentara de peso no se resistiese. A la vista de lo sucedido aceptó la idea de que tenía que dejar el saco en Castiello pues era imposible salir de allí. Lo que nadie sabía era lo que contenía el misterioso saco, así es que decidieron abrirlo, apareciendo en su interior unas reliquias que fueron depositadas en la iglesia, donde todavía se conservan. Aparte de varias pertenecientes a diversos santos, destacan una espina de la corona de Cristo y una astilla de la cruz en la que murió.
El peregrino pronto desapareció, se dice que llegó a Santiago, que ganó la Compostelana y volvió a su país. Otros cuentan que de vez en cuando en el camino se encuentran a un misterioso anciano con un gran saco a sus espaldas.

JOSÉ LUIS SOLANO ROZAS.

BTT: VILLANÚA - LA TRAPA - FUENTE DEL PACO

2011-12-18T23:06:00.006+01:00

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2318824

Esta ruta se realizó hace tres años, pero no ha cambiado nada su recorrido. Es una ruta bastante exigente por su ascenso prolongado (14 km. desde Villanúa hasta La Trapa). Hasta la Fuente del Paco son 25 km. en total, a los que habrá que sumar otros 6 km. de bajada hasta Villanúa (unos 15 min.) La primera parte del recorrido discurre entre pinos, sólo los últimos kilómetros quedan expuestos al sol. Se sube desde los 950m. de Villanúa hasta los 1750m. que marca el Refugio de La Trapa. Hay que tener en cuenta que en el Pirineo el tiempo cambia rápidamente. Chino Chano y disfrutad del paisaje.

La Trapa a las faldas del macizo de Collarada.

Llegando al Refugio de La Trapa, UFFF!! menos mal.

Señalización en los llanos de La Trapa.

Refugio de La Trapa, de uso libre (puerta izquierda).

Sobre el nivel del mar.

Cruce a la Fuente del Paco.

Fuente del Paco. Un buen sitio para descansar, almorzar y disfrutar del lugar, aunque suele estar concurrida en fechas vacacionales. (Es una clásica para familias desde Villanúa)

AL IBÓN DE IP POR EL "CARRETÓN"

2011-08-31T17:29:00.000+02:00

Ascensión dura con bonitas vistas sobre Canfranc Estación. Se trata de superar los casi 1000 m. de desnivel desde el pueblo hasta la estación superior del antiguo carretón o "plano inclinado" por el que se subían los materiales para construir la presa de Ip. Desde allí tomaremos la pista de 5,5 km. que lleva al ibón. La misma excursión, algo menos exigente, se puede hacer desde Canfranc pueblo, pero no veríamos toda la obra de ingeniería del carretón.
Partiremos desde el inicio de la pista de Picauvé junto a la estación hidroeléctrica de Canal Roya. Tras un edificio hidroeléctrico en una curva a la derecha de la pista, y alguna curva más, llegamos al inicio de un sendero que sale a nuestra derecha con señalizaciones que nos indican el camino a Ip y a la Moleta.
El sendero es bueno, y en 20 min. encontramos los primeros restos de casetas eléctricas, luego un murallón calizo y otra caseta eléctrica junto a la cual podemos hacer el primer descanso y observar las vías del carretón y la tubería que bajan hasta la central hidroeléctrica.
Proseguimos nuestro camino, siempre con fuerte pendiente suavizada por las numerosas zetas, y en unos 25 min. cruzaremos bajo la tubería por un pequeño túnel excavado en la roca dónde a veces descansa algún que otro murciélago.
El sendero es siempre evidente, aunque más arriba habrá que fijarse en las señales blancas y amarillas del P.R. pues se desdibuja entre las rocas. A unos 30 min. aproximadamente del pequeño túnel nos encontraremos con otro que vuelve a pasar bajo la tubería, junto a la caseta de las grasas, para quien se dirija a Fuente Elvira o la Caseta del Vasco. Pero nosotros seguiremos nuestro camino sin cruzar el túnel.
Poco a poco iremos ganando altura y mejores vistas. En 15 min. estaremos junto a las barreras antialudes. A partir de aquí la ascensión se hace más exigente, con pendientes más duras e incluso con alguna trepada fácil en una zona algo rocosa llamada "chimenea del equilibrio", dónde encontraremos algunos estribos de hierro para hacérnoslo más sencillo. En aproximadamente 45 min. llegaremos a la pista de Ip.
Una vez en la pista, queda a nuestra izquierda el conjunto de edificios que formaban la estación superior del "plano inclinado" o "carretón". Desde aquí tenemos inmejorables vistas sobre Canfranc Estación y el conjunto de los picos Lecherines y Tortiellas. Incluso con suerte podréis disfrutar, como yo, del majestuoso vuelo de algún buitre leonado.
Frente al punto de entrada a la pista salen los senderos a la Moleta y a Fuente Elvira, y a nuestra derecha nos restan los 5,5 km.de pista fácil, aunque bastante descuidada por los desprendimientos, que en 1 h. nos llevará hasta la Presa y el Ibón de Ip. Desde esta pista tenemos impresionantes vistas de la cara norte de Collarada y los Campaniles.
Una vez en el ibón, donde se puede pernoctar en un refugio libre adecentado recientemente, podremos disfrutar además de las vistas de un precioso circo glaciar vigilado por las inmensas moles de Peña Nebera, Pala de Alcañiz, Punta Escarra o la Pala de Ip.
Esta interesante excursión dura entre 3,30 h. y 4 h. sólo de ida. Debemos recordar que todavía queda el regreso, que podemos hacer por donde hemos venido o por el camino de la Canal de Ip que nos llevará hasta Canfranc Pueblo. Éste parte cerca del refugio de Ip.

Quizás algún día veamos convertido en realidad el proyecto de rehabilitación del Carretón como funicular, que acercaría a la Alta Montaña a mucha gente que por sus capacidades físicas no la pueden disfrutar.

POR LOS BUNKERS DE LA LÍNEA "P"

2011-08-20T11:27:00.002+02:00

La llamada línea "P" es una barrera defensiva construida entre 1930 y 1948 a lo largo del Pirineo, cuya finalidad era evitar que tanto los aliados como los nazis pudieran penetrar en territorio español durante la Segunda Guerra Mundial, ya que España estaba muy debilitada por la Guerra Civil.
De hecho tras la guerra española se formó un "gobierno" en el exilio en la ciudad francesa de Toulouse con los españoles huidos por las montañas, y pensaban que con la ayuda de De Gaulle podrían reconquistar la España de Franco.

De Gaulle acaba dando la espalda a los republicanos españoles huidos a Francia, lo que llevó a una guerra de guerrillas en las montañas conocida como "El Maquis".
La línea "P" o línea Pirineos estaba inspirada en otras existentes en el Continente Europeo (como la Línea Maginot francesa). Se componía de unos 10000 búnkers, de los cuales sólo se terminaron unos 6000, repartidos a lo largo de 500 km. entre el Cantábrico y el Mediterráneo. Cada grupo de búnkers o asentamientos constituía un núcleo de resistencia, como el del Castellar en Candanchú con 62 asentamientos.
La verdad es que la línea "P" jamás se llegó a utilizar. Hoy en día se han limpiado y reconstruido algunos asentamientos para que puedan ser visitados y alguno incluso para que pueda ser usado como refugio para caminantes.

En Canfranc Estación podemos realizar un fácil recorrido para conocer de cerca los búnkers de la línea "P". La ruta de los Búnkers la comenzaremos tomando la pista de Picauvé junto a la estación hidroeléctrica de Canal Roya al sur de Canfranc Estación. Siguiendo esta pista en ligero ascenso y al cabo de unos 15 min. llegaremos al cruce con el camino que lleva al paseo de los melancólicos. Justo en este punto podremos disfrutar de varios tipos de búnkers, alguno de ellos rehabilitado como refugio para senderistas. Seguiremos la pista hacia Picauvé y la casita blanca disfrutando del bosque y en algún sitio de las vistas. En unos 20 min. llegaremos a la casita blanca, donde podremos descansar lo justo para disfrutar la vista sobre el pueblo, y en otros 15 min. aproximadamente llegaremos a las praderas de Picauvé, dónde se ha habilitado una ruta señalizada para visitar otros asentamientos con vistas privilegiadas sobre la entrada del valle. Una vez visto el grupo de "nidos" volveremos a la pradera de Picauvé y tomaremos el llamado camino "difícil" a Coll de Ladrones, no apto para niños o personas mayores, con los que deberíamos regresar por donde hemos subido.

Al poco de descender el "sendero difícil", equipado en algún tramo con cadenas, veremos otras señalizaciones que nos llevan a otros búnkers de este núcleo de resistencia. Desde alguno de ellos se vigila perfectamente el fuerte de Coll de Ladrones. Para acabar este paseo por la Historia de España, seguiremos bajando hasta la pista de Coll de Ladrones, fuerte que sólo es visible en su interior cuando hay visitas guiadas, (preguntar en la Oficina de Turismo junto al Ayuntamiento). Esta misma pista nos llevará en suave descenso hasta la carretera al norte de Canfranc Estación.
La excursión puede durar alrededor de 3 h, dependiendo de lo que nos entretengamos en nuestras visitas.

PRADERAS DE GABARDITO

2011-06-25T11:35:00.000+02:00

Esta es una excursión de apenas 2 horas de duración ideal para hacer en familia o para iniciar a los pequeños (a partir de unos seis años) en el mundo de la montaña. Es un camino plagado de flores de muchas clases en primavera e igualmente de gran variedad de árboles y arbustos.
Este paseo lo iniciaremos desde el aparcamiento que hay en la parte sur de Canfranc pueblo, junto a la parada del autobús de la carretera. Seguiremos la carretera hacia Villanúa unos 50 m. y subiendo una pequeña rampa a la derecha de ésta encontraremos el inicio de la ruta junto a un caserón.
El camino asciende suavemente por bosque mixto con variedad de especies, ideal para estudiosos de la flora pirenáica. A unos 10 min. llegamos a unos antiguos viveros donde se cultivaban distintos tipos de árboles para la repoblación forestal de Los Arañones (Canfranc Estación), y así proteger sus laderas y sus edificios de los aludes. 15 min. después pasaremos junto a una pequeña zona de escalada; unos murallones calizos apenas visibles entre la frondosidad del bosque. Actualmente hay una señal que marca el sendero que lleva a pie de pared.
Continuando el zigzagueo del camino y en apenas 20 min. más llegamos a un lugar llamado la fuente de la paja, un pequeño hilo de agua que fluye de un agujero en la pared. Desde esta zona hay unas buenas vistas al pueblo y a La Moleta. Un poco después toparemos con una indicación que marca 1 hora a Gabardito.
Apenas llevamos 1 hora de caminata cuando llegamos al desvío del Barranco de Los Meses y seguidamente a una pista que sube desde Villanúa y nos llevará a nuestro destino. Siguiendo esta pista, bastante ancha, pero con pendientes algo cansadas para los pequeños, llegaremos en 15 min. a la fuente de los abetazos (1340 m.) un sitio ideal para hacer un alto en el camino, beber agua fresca y reponer fuerzas.

Desde aquí quedan 45 min. de pista, unas veces más suave, otras veces menos, para llegar a las campas de Gabardito. Esta parte es la menos atractiva para los niños, quizás por lo que ya llevan recorrido, así que es aconsejable entretenerlos con juegos o contándoles leyendas o curiosidades.
Las campas o praderas de Gabardito son una zona ideal para comer en familia, especialmente bajo el gran fresno de la entrada, cuya sombra en verano es un bien muy codiciado. Un poco más arriba se encuentra la majada de Gabardito, una cabaña de la Diputación de Huesca usada por pastores cuando las inclemencias del tiempo lo requieren. El paisaje se cierra con un circo glaciar que presiden a su derecha, con majestuosidad, los picos de la Garganta de Borau, los Mallos Lecherines y Peña Blanca.
Si nos damos la vuelta de nuevo tenemos hacia el Nordeste unas preciosas vistas de La Moleta y el barranco de Ip con los picos que lo rodean. La vuelta al coche costará 1 h. 15' min. aproximadamente.

DE PASEO POR LA CANAL ROYA

2010-11-07T09:54:00.001+01:00

Canal Roya es un valle que debe su nombre al color rojizo de sus piedras y su tierra de origen volcánico.Desde este valle se accede a los ibones, al pico (2545m.), y al Vértice de Anayet (2555m.).
Para ello comenzaremos la excursión desde el aparcamiento que hay a la derecha de la carretera, justo antes del campamento militar de Rioseta (dirección Canfranc-Candanchú).

Nada más entrar en el Valle y cruzando el puente del Río Aragón encontramos una fuente donde aprovisionarnos de agua. Seguiremos la pista forestal dejando atrás la chimenea de la vieja fundería de L'anglassé, pasaremos sobre las instalaciones del campamento de los Jesuitas, y encontraremos la fuente del Cerezo, donde podremos hacer una breve parada. Al poco tiempo la pista se corta con el río, donde ésta se convierte en sendero.
Este sendero sigue las marcas rojas y blancas de la GR-11. Atravesaremos un puentede cemento y llegaremos a la cabaña forestal de Lacuart (1530m.), donde el bosque se transforma en praderíos.
Continuando la senda llegaremos al circo del final del valle, denominado La Rinconada (2h.30min.) Desde aquí podemos ascender hasta un ancho collado que nos sitúa en lo Ibones de Anayet (2227m.) (3h.30min.) Estos ibones precipitan su agua glaciar a La Rinconada para formar el río de Canal Roya que a su vez acabará desembocando en el Aragón.
Desde los ibones podemos ascender al pico y al vértice de Anayet, separados ambor por un collado al que se llega en unos 35min. Desde el collado hasta el pico otros 30min. (Esta última parte para montañeros experimentados).
Un precioso valle para iniciar a los mas pequeños en los paseos por la montaña.

GUIRANDANA DE LAY, HECHICERA DE VILLANÚA

2010-09-22T18:11:00.003+02:00

Mediante proceso criminal en la ciudad de Jaca en 1461, Guirandana de Lay, mujer de Villanúa, fue acusada de hechicera y envenenadora y condenada a la hoguera.

Guirandana de Lay habitaba en Villanúa, pero en el proceso no se indica su lugar de nacimiento. Aunque por la toponimia de su apellido, podría ser de origen bearnés. De hecho eran muchos los bearneses afincados en Aragón, y no pocos de ellos (casi siempre mujeres) juzgados por brujería y hechicería. También gracias a este proceso conocemos un único pariente, su madre, Vicienta, cómplice de sus crímenes.

El proceso se inicia el 12 de marzo de 1461, ordenándose su “busca y captura”, hecho que tiene lugar al día siguiente en Villanúa, siendo la acusada trasladada a Jaca donde se le exponen los cargos de los que se le acusa:

- En diciembre de 1460, en el molino harinero de Villanúa, dio pan mezclado con hierbas venenosas a la niña de 11 años de edad, Agnes, hija de Blas de Acín, cayendo ésta semimuerta y extinguiéndose su vida poco después.

- En septiembre de 1460 dio hierbas mortíferas a Sancha, hija de Sancho Latorre mientras estaban en unas viñas de Villanúa. Sancha quedó moribunda sin esperanza de recuperación.

- En marzo de 1460 fue a casa de Bertrana, mujer de Rodrigo La Cambra, y la visitó en su telar, donde tras una discusión le pasó unos polvos por la boca que le hicieron caer al suelo agonizante sin remedio.

- En enero de 1461 envenenó a Gracica, nieta de Sancho Acín, uno de los siete acusadores. Al pasar la niña por delante de la puerta de la casa de Guirandana, ésta le dio algo para comer mezclado con hierbas mortíferas. Gracica cayó al suelo y murió a continuación.

- Otro día de enero de 1461, Guirandana dio una poción venenosa a María, hija de Esteban D’Osán. Se le infló el vientre y murió emponzoñada.

- En mayo de 1458 fue a ver a Sancha Ximénez, Mujer de Sancho Bescós, y junto a una acequia le untó la boca con agua mezclada con polvos mortíferos. De ello enfermó y murió.

- En septiembre de 1457 dio una pócima venenosa en una manzana a Blasquico Callizo, hijo de Sancho Callizo, uno de los acusadores. Murió envenenado.

- También en septiembre de 1457 dio pociones venenosas en un cuarto de manzana a Gil D’Acín, hijo de Blasco D’Acín. También murió. En este caso acusan de complicidad a su madre Vicienta.

- Se le acusa de que fue y es ponzoñera, mala y perversa confirmándolo así diecisiete personas en el lugar de Villanúa. Y fue y es mujer de mala fama en voz pública en la ciudad de Jaca, Villanúa y allí donde había noticia de ella, considerándole la líder “cap e bordon” de las ponzoñeras.

- Se le acuse de haberse jactado y de alabar sus acciones, como corroboraban muchos hombres del lugar.

Por consiguiente el fiscal pidió al juez que la acusada fuese quemada en la hoguera y obligada a pagar los gastos del juicio mediante el embargo de sus bienes.

Los días 13 y 14 de marzo se le realiza el primer interrogatorio a la acusada. En un primer momento se declara inocente, pero ante las preguntas del Lugarteniente del Justicia acaba reconociendo sólo el envenenamiento de Gil D'Acín, aunque con la ayuda de otras, especialmente de su madre Vicienta. También acaba declarando y nombrando al resto de ponzoñeras y ponzoñeros que le acompañaban: Sancha Fatás, el matrimonio Betrán y Andrea, Peregrina la viuda, Graciana de Beneduges y su hija Contessa, María de Pes de La Cura, y su propia madre Vicienta.

El 24 de marzo de 1461 el Notario Martín de Rayza, comunicó los cargos a Guirandana por petición del procurador fiscal, y ella encomendó su alma a Dios y a la Virgen María. También se hizo una tasación de las costas del juicio que sumaron 83 sueldos, 4 dineros y 15 florines. El lugarteniente del Justicia de Jaca ordenó ejecutar el embargo de los bienes de la acusada para satisfacerlas.

En el proceso criminal a Guirandana de Lay no consta la ejecución de la sentencia, pero es de imaginar que sería quemada en Jaca.

Posteriormente en 1498 la Inquisición de Zaragoza procesó, condenó y quemó por delitos de brujería a Narbona d’Arcal de Cenarbe (aldea de Villanúa). Más tarde la Justicia seglar (civil) aragonesa procesó por el delito de brujería y hechicería a varias mujeres de Villanúa: Juana Sánchez (1575), Juana La Cura (1590) y Monserrat Mayayo (1590).

LA CUEVA DE LAS GÜIXAS

2010-09-22T16:44:00.002+02:00

Bajo el macizo de Collarada, en el municipio oscense de Villanúa de Jaca, se encuentra la cueva de Las Güixas.
La existencia de estas cavidades se remonta a la última era glaciar, hace 25.000 o 30.000 años. Desde entonces, el agua, gota a gota, ha creado uno de los paisajes espeleológicos más bellos del Pirineo Aragonés, donde las estalactitas y estalagmitas florecen a lo largo de sus 800 metros de recorrido.
Según se avanza hacia el interior, la cueva va ganado altura, sonidos y formas, hasta llegar a la "catedral". En esta sala la altura alcanza los 16 metros y las formaciones pétreas se manifiestan en todas sus variantes. Columnas que unen suelo y techo, cortinas que dejan entrever a los primeros murciélagos que se asoman curiosos ante los extraños, y figuras con formas familiares que despiertan la imaginación de los visitantes.
La gruta de las Güixas, debe su nombre a un agujero que ilumina una de las salas que la componen. Cuenta la leyenda que aquí, bajo esta "chimenea", las brujas hacían aquelarres e imploraban al demonio. Se supone que éste era un espacio donde encontraban las condiciones perfectas para realizar sus ritos y ver a través de la "chimenea", la luna y las estrellas, elementos imprescindibles en sus ceremonias. Aunque la palabra “güixa” se cree que viene de guija, una legumbre parecida a las habas con la que se hace la harina de almortas, ingrediente principal de las gachas. No obstante las brujas hacían conjuros y hechizos con habas, y es posible que utilizasen guijas para invocar al demonio.
Pero las bruxas (brujas en aragonés) no fueron los únicos habitantes de esta cueva sino que, hace ya 10.000 años los hombres del Neolítico vivían en estas salas, las mismas que sirvieron de guarida y almacén a muchos hombres que lucharon durante las guerras Carlistas y en la Guerra Civil.

No todas las reuniones brujeriles eran iguales. Había encuentros de dos tipos que se llamaban Esbat o Sabbat. Las primeras eran de importancia menor, más habituales, y podían realizarse en mayor número de sitios: encrucijadas de caminos, bosques, ruinas o incluso casas. El Sabbat, sin embargo, se reserva para días especiales, como la Noche de Difuntos o la de San Juan, y los lugares elegidos estaban cargados de energía y misterio. Esos sitios reservados para los grandes aquelarres solían ser o los prados situados sobre las cimas de las montañas, o las inmensas cuevas que existen en el interior de esas mismas montañas, sin olvidar otros lugares de ambiente encantados como algunos famosos castillos deshabitados. De hecho, tanto los legajos de la Inquisición, como la tradición popular, señalan muchos lugares donde las bruxas celebraban sus reuniones o chuntas en Aragón.
La Cueva de As Güixas, se abre al lado de un dolmen, dato importante pues relaciona de alguna manera los ritos atribuidos a las brujas, con la antigua religión de los pueblos megalíticos, y en definitiva, relaciona el mundo de los vivos y el culto a los muertos.
Las bruxas que se dirigían volando a sus lugares de reunión se encontraban en un punto concreto pasada la hora mágica de la medianoche. Allí todas juntas rendían culto al diaple o diablo, que se presentaba como buco (macho cabrío), como hombre oscuro montado en un buco o en un caballo negro, con perro, o en la figura humana con partes de animal, como patas de cabra, cuernos, orejas de carnero... Así, con todos estos datos y el espacio subterráneo de la Cueva de las Güixas de Villanúa, nos podemos imaginar las fantasmagóricas escenas que legendariamente han tenido lugar en esta famosa gruta.

POEMA

2010-09-22T09:10:00.003+02:00

CANFRANC

Es la piedra y el reino de la piedra
lo que sobre los hombres permanece

-de niño escondí en esta tierra mi

inocencia- después de que la lluvia haya cesado.

Aquí, el águila no importa,
no importa la víbora ni el sarrio.
Sólo la roca aupada contra un cielo azulado
es lo que importa.

Preguntad por el río,
la nieve, por el hielo. Preguntad
por la vida -yo la cogí por estos precipicios-
y nadie sabrá que responderos.

Es tan sólo la roca, lo repito,
lo que señala el valle y la vaguada.

El pueblo, monótono, se aburre,
se emborracha. No existe el horizonte. La roca,
esa mano de Dios petrificada, es la única señal
que al hombre aguarda.

Por José Antonio Labordeta.

DE PASEO POR EL VALLE DE IZAS

2010-09-05T17:41:00.006+02:00

Desde Canfranc Estación nos acercaremos haste el Fuerte de Coll de Ladrones, al que por el sendero que parte del camino de Santiago se llega en 25 min. (Por la pista es más largo aunque también más sencillo). Una vez junto al Fuerte seguiremos la pista que desciende hacia el Este y en 5 min. nos encontraremos junto a la señal que indica el camino al Valle de Izas-Formigal marcado con las señales de la GR-11.

Ascenderemos poco a poco, por bosque primero y por una pedriza (la cantalera) después. Ganaremos altura hasta situarnos al comienzo de los prados en otros 40 min. Desde aquí tenemos una bonita vista del valle con el Campanal de Izas al fondo a la derecha. Siguiendo el sendero GR y en unos 20 min. nos topamos con una bifurcación. El camino de la izquierda nos lleva a la Cascada de las Negras; un precioso lugar para refrescarse en familia e incluso con suerte fotografiar al escaso tritón pirenáico. (20 min.)
Si seguimos la GR-11 por el camino de la derecha llegaremos hasta el refugio de Iserías en unos 25 min. (1700 m.) Aquí se nos plantean otras dos opciones: seguir hasta el final del valle que nos lleva hasta la estación de esquí de Formigal, a los pies del Anayet por el Norte y la Pala de Ip y Punta Escarra al Sur; o como segunda opción, para los más fuertes, tomar el camino que asciende al ibón de Samán. Éste sendero se toma junto a una gran roca en medio de la pradera frente al refugio de Iserías.. Nos llevará ascendiendo poco a poco hasta el refugio de las vueltas de Iserías en 50 min. (1950 m.) Con suerte veremos Edelweiss por el camino. Seguidamente el camino gira 180º y ascendiendo por una faja rocosa llegaremos al ibón de Samán en otros 40 min. (2150 m.)
Hay que tener en cuenta que los horarios dependerán de los participantes y de las paradas que se realicen a lo largo del recorrido, pero son aproximadamente los siguientes:

- Cascada de las Negras: 2 h. (regreso 1h. 10 min.)
- Ibón de Samán: 3h. 30 min. (regreso 2h. 30 min.)
- Collado de Izas: 3h. 30 min. (regreso 2h. 30 min.)

ASCENSIÓN A PEÑA OROEL

2010-09-04T22:55:00.000+02:00

Peña Oroel (1769 m.) es una sencilla ascensión con bonitas panorámicas de los picos más importantes del Pirineo Central. Recomiendo llevar la cámara de fotos, especialmente en días despejados.
Desde Jaca, tomaremos la A-1205 en dirección a San Juan de la Peña y Bernués. Tras unos 6,5 km. tomaremos una pista asfaltada que en 2,5 km. nos dejará en el mirador de Oroel. Aquí dejaremos el coche y podremos aprovisionarnos de agua. (1186 m.)
Frente al restaurante del mirador y junto a un depósito de agua parte un sendero que va cogiendo altura en dirección sur a través de un frondoso bosque de pinos. A unos 40 min. el bosque comienza a cambiar y aparecen los abetos, mientras tanto el camino continúa subiendo hacia el oeste atravesando un pequeño muro de piedra conglomerada. Tras 1h. 30 min.accederemos al collado de Oroel (1727 m.) desde donde iremos cresteando hasta la cima occidental o antecima. A unos 5 min. encontraremos unas marcas que indican la ruta de la Virgen de la Cueva, pero continuaremos por los pastos que ascienden hasta la cima marcada con una cruz (1769 m.)

El descenso lo haremos por donde hemos subido, pero si vamos bien de tiempo podemos desviarnos a visitar la ermita de la Virgen de la Cueva, que nos supondrá un adicional de 1 h. sobre la 3 h. que cuesta aproximadamente nuestro itinerario inicial. Que disfrutéis en familia.

SILENCIO, SE RUEDA.

2010-07-02T15:51:00.012+02:00

Desde el pasado mes de Junio, la directora y guionista Paula Ortíz se encuentra rodando su ópera prima "De tú ventana a la mía". Cuenta tres historias de tres mujeres alejadas en el tiempo pero con un nexo de unión: la ausencia de una vida plena, sueños y amores truncados y la visión de ésta desde una la ventana.
Para esta aventura, la joven directora aragonesa cuenta con un magnífico reparto, y una selección de preciosos escenarios entre los que se encuentra nuestro Canfranc olvidado y su Estación, así que desde este humilde blog, te doy las gracias, Paula, por abrir nuestra tierra y su patrimonio al resto del mundo a través de tu trabajo.

Para aquellos que queráis seguir su trabajo, os dejo unas direcciones interesantes:

http://www.amapolafilms.es/ventana/
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=638225
http://www.facebook.com/detuventana?v=wall#!/detuventana?v=info
http://diario.detuventanaalamia.com

Ya estoy impaciente por ver el trabajo final. MUCHA SUERTE, PAULA!!!

EL CUCHARERO DE CANFRANC

2010-02-18T16:45:00.004+01:00

En el pueblo de Canfranc, en pleno pirineo aragonés, vivía hace muchos años Damián, llamado el Cucharero. Era hombre de montaña, un poco hosco, escaso en palabras y ducho en recursos. Tenía que sobrevivir al duro clima y a las difíciles pruebas que cada día le imponía su hábitat. Formaba parte del grupo de pastores de la comarca. Los pastores bajaban a Tierra Plana en cuanto asomaban los primeros fríos, para proteger al ganado y darle pastos en los campos situados más al sur, donde la nieve desaparecía antes. La transhumancia era la forma de vida de la montaña, y nadie se planteaba que hubiera maneras distintas de vivir, o de sobrevivir. Aunque, en una ocasión, Damián quiso cambiar su vida.
Ese año, había sido padre de un niño. Cuando marchó al llano el invierno anterior, su mujer le había dicho que encontraría nuevo ganado al regreso, pero él nunca imaginó que se refería a su primogénito, al ereu, el heredero de la casa. Cuando volvió, se encontró con una criatura de meses, y a su madre diciéndole:
-El mosén quería que lo bautizara antes, pero he querido esperarte.
-Le pondremos Fabián, como su abuelo, así tendrá al ángel de la guarda y a la almeta de mi padre que en paz descanse para protegerle toda su vida.
Esto lo dijo Damián con lágrimas en los ojos, y sólo había llorado antes una vez en su vida, que recordara, y fue cuando vio caerse a su hermano por las Peñas y matarse al ir a buscar un cordero que se había perdido.
El resto del año a Damián se le pasó como en vísperas, y cuando se quiso dar cuenta, el invierno volvía a ocupar su lugar. Pero esta vez el pastor dijo que no bajaba con el ganado. Los demás pastores le llamaron loco; el mairal, como denominaban al capataz, al más veterano en la profesión, le amenazó con echarle del gremio, y las mujeres del lugar le hicieron saber lo que pensaban de un mal padre como él.
Damián quería celebrar esa Navidad con su mujer y su hijo, como hacían los de los pueblos de Tierra Plana, y después vivir en su casa, no en el monte. Para conseguir su propósito, había pasado muchas horas tallando madera de boj. Con su naballa hizo cientos de cucharas, cazos y cucharones mientras los demás dormían en las mallatas. Sólo quedaba ahora recorrer los pueblos del Valle y vender la mercancía. Así ganaría el dinero suficiente para sobrevivir al invierno, y la primavera siguiente ya se vería. Pero llegó el 24 de diciembre, la antigua fiesta del Solsticio de Invierno, y Damián apenas había vendido algo. Quedaba una posibilidad: habría que pasar a Francia y probar allí suerte. Sólo volviendo con dinero suficiente en la faltriquera podría seguir llevando la cabeza alta en el pueblo.
Damián partió hacia las montañas del Puerto aquella fría mañana de la Nueibuena, sin hacer caso de las habladurías de su mujer y de su suegra. El no creía en las historias de biellas. Estaba harto de oír a las más viejas del lugar contar que en los ibones de Puerto habitaban seres malignos que acababan con los caminantes, si se atrevían a pasar por allí en los días mágicos de los solsticios. El era pastor, y sabía que el verdadero peligro cuando se andaba por las cimas consistía en no reconocer las crepas o grietas en el hielo bajo la nieve, eso sí que era arriesgarse a perder la vida, como le pasó a su hermano.

Desayunó fuerte: unos huevos fritos, cebolla y pan. Echó al morral un pan entero y queso. Sobre los hombros se acomodó la mochila cargada con los cubiertos de madera y sin despedirse de nadie, aún de noche, salió hacia Puerto, con la única compañía de su gayata, su bastón de pastor. Llegó al país vecino al mediodía. Las ventas no le fueron mal del todo, se notaba la cercanía de la noche festiva y del día de Navidad, y más de uno solucionó los regalos con el boj bellamente tallado por el artesano. Aunque Damián esperaba más, y apuró el tiempo todo lo que pudo, la noche se le echaba encima y era hora de volver a casa. Conocía muy bien el camino, y confiaba en las estrellas, como tantas otras noches de pastoreo. Sin embargo, la cima del puerto le sobrecogió. Nunca antes había sentido esa inquietud, nunca se había notado oprimido por una extraña fuerza que parecía provenir de la misma montaña. La nieve amortiguaba el sonido de las pisadas. El viento estaba calmado y el silencio era absoluto. Hasta que escuchó la voz. Al principio no se lo creyó. Luego ya no tuvo más remedio que mirar hacia la superficie negra y brillante del ibón. Allí no parecía haber nadie, y, sin embargo, la voz venía del lago. No se entendía lo que decía, ni siquiera era posible saber si se trataba o no de palabras. Al poco tiempo, a la primera voz se unieron otras, y todas parecían voces de mujer.
A Damián le temblaban las piernas y las manos. Dejó resbalar de la espalda el morral y la mochila, y se desparramó su contenido por la ladera de nieve que se extendía a sus pies. El coro de voces seguía entonando una melodía extraña, bellísima, y a cada minuto que pasaba, parecían añadirse nuevas notas, entonaciones imposibles y misteriosas resonancias. Damián comenzó a andar hacia el lago. En lo más profundo de su cerebro le pareció escuchar, débilmente, la cantarina voz de su mujer que lo llamaba, pero enseguida su nombre formó parte del coro de aquellas voces angelicales, y, claramente, resonó en todo el valle una frase pronunciada por gargantas invisibles:
-Damián, Damián, ven, ven...
El hechizo de las Fadas de los Ibons de Puerto volvía a elevarse por encima de las aguas heladas, por encima de la nieve oscura, más allá de las cimas... y su poder, su antiguo y desconocido poder venido de otros mundos y de otros tiempos, arrancaba de esta vida al pobre Damián, Damián el cucharero, y le obligaba a arrojarse en los brazos glaciales de los lagos de la montaña. La profundidad de un ibón fue su tumba.
Pasados los años, todas las Nueibuenas, un joven montañés llamado Fabián sube a Puerto y arroja una rama de boj, de bucho, a las calmas aguas del ibón

CHEMA GUTIÉRREZ LERA.

CON RAQUETAS POR CANDANCHÚ

2010-02-15T14:11:00.006+01:00

Nuestro recorrido comienza junto a las taquillas de Pista Grande en la estación de esquí de Candanchú, junto a la pista de trineos. Desde allí ascenderemos suavemente hasta alcanzar la huella pisada por las máquinas de la estación, que sale en dirección ascendente dejando un pequeño Barranco (Sapos) a nuestra derecha y que nos lleva hasta un edificio de piedra de planta baja donde realizaremos un cambio de dirección con rumbo oeste, el cual siguiendo la pista por el fondo del valle nos depositará en un pequeño collado por donde discurren las pistas de fondo de la estación. Después de un pequeño repecho podremos reponer fuerzas , relajarnos y recrear nuestra vista y nuestro objetivo en un área de descanso habilitada con mesas y bancos. Desde aquí podremos observar todas las montañas que rodean el valle y a continuación seguir con el recorrido que nos sitúa en la frontera para de esta manera tener la posibilidad de caminar con un pie en cada país. Para ello deberemos cambiar nuestra dirección de marcha y siempre con la Raca en nuestro horizonte seguir las numerosas mugas que delimitan esta frontera y que nos llevarán en un contínuo sube y baja por la cresta del monte Candanchú, en cuyo término tomaremos una suave bajada que nos llevará a el edificio de piedra donde enlazaremos con el camino de ida para volver a la Estación.
Se trata de un fácil recorrido de aproximadamente 1 hora sin contar las paradas, ideal para inicirse en el manejo de raqutas de nieve.

EL RUSO DE CANFRANC

2010-01-08T13:46:00.010+01:00

Esta historia la encontré navegando por internet y os la transmito en boca de su autor, Bastián Lasierra, gracias a cuya investigación podemos conocerla:

-Tengo que retornar al año 1968, para colocaros en esta historia, pues es el año que yo recojo los apuntes que os paso a continuación:
Poco antes de llegar a Candanchú, una vez que habéis rebasado l’Anglasé -con su herrería destruida por un alud hace muchos años (a la entrada de Canal Roya)- y Rioseta -con su campamento militar y todas las colinas de alrededor minadas como un fortín-, la carretera cruza el “Puente del Ruso”. Y un poco más arriba, a la derecha aún pueden verse las ruinas de lo que fue la “Caseta del Ruso”.
Deseoso de saber algo del personaje que le dio nombre, pregunté entre los viejos de Canfranc lo que pudieran saber de él. Pocos lo conocieron (murió sobre los años veinte), pero la mayoría oyeron hablar de él a sus padres. Todos están de acuerdo en que era un ruso o un polaco a quien las circunstancias empujaron a España.
Era rubio, fornido, simpático y hablaba haciendo vibrar fuertemente las erres. Su casa siempre estaba abierta a todos, especialmente durante los terribles temporales de nieve que amenazaban con sus aludes –“lurtes” decimos en aragonés- a los caminantes. Cuando arreciaban, el Ruso ni siquiera se conformaba con esperar a los desgraciados sino que, con frecuencia, arriesgando la vida, salía en busca de ellos.
Otros informadores, con mucha más imaginación, hasta inventan una novela sobre el personaje: era siberiano, había huido de las minas de Siberia adonde había ido a parar por un crimen que no cometió. Y eso en seguida se adivinaba al comprobar su carácter pacífico y acogedor, su predisposición a la amistad y su bondad natural.
Otros aseguran que no era ruso, sino centroeuropeo, aunque nadie le oyó utilizar palabras extranjeras, sino aragonesas salpicando con un mediano castellano. En lo que sí hay unanimidad es en asegurar que salvó muchas vidas.
La verdad es que no tenía nada de extranjero aunque su aspecto externo pudiese inducir a esa creencia. Y es que los aragoneses somos tan pánfilos que, para valorar más cualquier cosa, en seguida le tenemos que colgar la etiqueta de foránea. La buena suerte me echó una mano cuando ya desesperaba de enterarme de algo objetivo sobre el Ruso, que por otra parte parecía un tema sugestivo.
Los finales del siglo diecinueve y principios del veinte, destacaron por sus intensas nevadas y bajas temperaturas (no como ahora que te cae un palmo de nieve y detrás viene una llovizna que la derrite toda). La prensa, de entonces es unánime en los comentarios, especialmente cuando cuenta las tragedias, demasiado frecuentes, de las víctimas del frío o de los lurtes.
Manuel Buisán, un abuelico de Plan, más simpático que pa qué, me contaba la historia trágica de nueve niños helados a la vez en el puerto de Gistaín. Y es que, antiguamente, los padres llevaban a Francia a los críos y crías de diez o doce años en adelante a trabajar, iban a servir. Para Todos los Santos volvían a buscarlos y generalmente se reunían en el Hospital de Francia. La paga que sacaban de todo un verano era tal vez un saco de sebo.
Un invierno fue especialmente duro. Los niños esperaban en el Hospital francés debajo del puerto de Aigües Tortes y los padres que no llegaban. El hospitalero ya les decía a los chavales que no fueran a la frontera, pero ellos, por la ilusión de volver a casa, no hicieron caso. Los envolvió la niebla, se perdieron y a las pocas horas los encontraron semicongelados.
Un padre tenía que llevar dos hijos y no podía a la vez. Llevaba a uno hasta un refugio y volvía a por el otro. Solamente un hombre muy fuerte logró salvar a su hijo llevándolo en brazos, arropado con un tapabocas.
Los periódicos de esos años se hacen eco de innumerables relatos trágicos. Uno, leído al azar en “El Pirineo Aragonés” de Jaca, con fecha de 2 de marzo de 1890, narra: “Por una carta que hemos recibido de la próxima villa de Ansó, tenemos la noticia de varias desgracias ocurridas recientemente en aquel distrito. Hace poco se dirigían a Francia ocho hombres y, al atravesar el puerto, quedaron cinco de ellos sepultados bajo un lurte horrible, del cual no podrán ser extraídos hasta el próximo verano”…
La prensa de Tarbes cuenta también por esas mismas fechas la expedición de treinta y cinco hombres de Gavarni que van a hacer contrabando y en la base del Taillón, al avanzar en dos filas, un alud de nieve sepultó a la primera de ellas. Ocho hombres quedaron aprisionados, de los que siete murieron. Y solamente pudieron rescatar tres cadáveres. “Los otros cuatro -dice textualmente la nota- sólo se podrán recuperar en Junio”.
Cuando recogía material sobre los contrabandistas, quedé profundamente impresionado por la cantidad de tragedias que vivieron aquellos hombres y mujeres que, por aliviar con unos pocos duros el presupuesto familiar, se jugaban la vida a diario en las noches invernales.
Podría seguir con una larga lista de noticias parecidas que trae la prensa de ambos lados del Pirineo. Por cierto, que también aparecen noticias de osos en diversas cacerías. Todavía abundaban en esas calendas y, por supuesto, mucho más todavía, las cacerías de lobos.
Rastreando la historia de la montaña, y cuando menos me lo esperaba, me encontré con una noticia sobre el Ruso que me disipó todas las dudas que pudiera tener. Aparece nuestro hombre con su verdadero nombre y apellido, profundamente aragonés. Era escueta, pero clarísima. Está datada el 17 de febrero de 1889 y dice así: “Se pide recompensa para el caminero Domingo Betés, alias el Ruso, que ha salvado de muerte segura muchos pasajeros”.

No esperéis mucha más leyenda del Ruso. Si os paso esta “falordia”, solo es para tratar de demostrar a mi manera, lo desconocida que es la historia de nuestras gentes.
Y cuando subáis a Canfranc, podréis contarla. Poca gente la conoce.

BASTIÁN LASIERRA

LA MALDICIÓN DE CANFRANC PUEBLO

2009-12-16T16:20:00.006+01:00

Hace ya unos cuantos siglos, un crudo invierno llegó al pueblo, siguiendo el camino de Santiago un peregrino judío, solicitó alojamiento y comida a las gentes del pueblo, que no sólo se lo denegaron, además lo expulsaron del pueblo (no se sabe porque obraron así, cuando a los peregrinos siempre se les atiende), antes de perder de vista la última casa del pueblo, el peregrino les echó una maldición;
- Vuestro pueblo arderá tres veces y al final habrá una riada que lo hará desaparecer para siempre.
En 1617, contando sólo con 200 habitantes, Canfranc sufrió el primer gran incendio, solo quedaron en pie la iglesia de la Santísima Trinidad, dos casas, el castillo real y el molino de harina.
En Junio de 1944, sufrió el segundo incendio, una chispa del fuego de un hogar, en la parte alta del pueblo, llevado por el viento hizo que se prendieran los tejados de pizarra carbonosa y las techumbres de madera del resto de casas, ardieron 117 de las 132 que había. Para reconstruirlo, se realizó una suscripción nacional (se retuvo el salario de los funcionarios españoles por un día, pero el dinero nunca llegó a Canfranc) y la mayoría de la población tuvo que refugiarse hasta en las buhardillas del poblado nuevo (Canfranc Estación), donde finalmente, se edificaron barrios nuevos para los perjudicados, y al final, el pueblo entero se traslado al nuevo Canfranc.
Aún quedan por cumplirse la tercera y cuarta parte de la maldición…

LEYENDA DEL HOSPITAL DE STA. CRISTINA.

2009-12-12T10:07:00.012+01:00

Poco después de empezar el descenso del Somport (el Summus Portus romano) se encuentran unos restos en forma de sillares abandonados que indican de la existencia de un antiguo hospital de peregrinos, el Hospital de Santa Cristina. El Códex Calixtinus lo consideraba como "uno de los tres pilares de la cristiandad" junto a los de Jerusalen y San Bernardo en los Alpes. Cuenta la leyenda que dos peregrinos procedentes de Francia, cuyo nombre ya se olvidó, iniciaron su peregrinación en pleno invierno. En el alto de Somport fueron sorprendidos por una tormenta de nieve y viento, que sumadas a la amenaza de los lobos, les hicieron temer por sus vidas y se encomendaron a la Santísima Virgen para que los salvara. En ese momento pudieron distinguir unas luces que señalaban un punto y al llegar hallaron una cueva, según otras versiones una cabaña, en la que pudieron resguardarse. Al día siguiente la tormenta había cesado y los lobos habían huido. En acción de gracias, los peregrinos prometieron fundar en este lugar un hospital para peregrinos. Fue entonces cuando apareció una paloma con una cruz dorada en el pico. Ésta abandonó la cruz en un lugar determinado. Los peregrinos entendieron entonces que la Virgen había adoptado la forma de paloma y les había señalado el lugar donde el hospital debía ser levantado. La paloma con la cruz en el pico sería desde entonces el escudo del hospital y ese motivo se encuentra también tallado en la iglesia de Santiago de Jaca.

RUTA HISTÓRICA POR EL VALLE DE CANFRANC .(3)

2009-11-25T14:28:00.008+01:00

Desde la Torre de la Espelunca y continuando por el GR-65.3 llegaremos a Canfranc pueblo, o Canfranc viejo, incendiado en 1944 y hoy en día reconstruido siguiendo la línea constructiva de las casas de pirenaicas. Aquí podremos recorrer gran parte de la historia del valle.
Accediendo desde el llamado puente de arriba, empezaremos por los restos del Castillo de Canfranc, de origen medieval y ampliado durante el reinado de Felipe II. Tuvo gran interés militar hasta su desafección en 1740. De él sólo queda el maltrecho muro oriental, ya que los restos de la torre antigua se derribaron en 1928 con la construcción de la carretera.
En el casco urbano de Canfranc podemos ver, milagrosamente en pie, la Torre de Aznar Palacín, una torre medieval mandada construir por Pedro III en 1341.
En el centro del pueblo está la iglesia parroquial de La Asunción, de distintas etapas constructivas, aunque la primera iglesia parroquial data del sigloXII y fue entregada por el Rey Pedro II al Monasterio de Santa Cristina de Somport en 1202. En el interior de la iglesia se conservan varios retablos barrocos salvados del incendio de 1944 por los vecinos del pueblo.
Ya en la parte sur de la población encontramos los restos de la iglesia de La Trinidad, parte de un centro hospitalario fundado en el siglo XVI para asistir a pobres y peregrinos. En 1839 sirvió de destacamento militar durante la Guerra Carlista, época de la cual proviene el recinto aspillerado que rodea la iglesia.
Y ya saliendo del pueblo por el camino de Santiago nos encontramos el puente de abajo, conocido como "Puente de los Peregrinos". Es un puente medieval del siglo XII, restaurado en el siglo XVI, que conserva su imagen románica y en el que destaca un bajorelieve con inscripción algo borrosa perteneciente, posiblemente, a las obras de reforma.
A partir de aquí podemos proseguir camino hacia Villanúa, pasando por delante de la entrada de la Cueva de las Güixas, a las que se realizan visitas guiadas. Se dice que en estas cuevas se reunían las brujas del lugar para invocar al diablo. Son una bonita muestra de la acción del agua glaciar a lo largo de miles de años.
El acceso a la población desde el camino se hace por un puente románico, ya asfaltado, mandado construir por Pedro I en el año 1100
A un kilómetro de la entrada a la localidad y casi enfrente del área de descanso, se encuentra el núcleo de Aruej, perteneciente al municipio de Villanúa desde 1849, que se compone varias casas solariegas del siglo XVIII, una Torre Fortificada del XIV y una iglesia de finales del siglo X.
La próxima parada será Castiello de Jaca. Allí podremos admirar la iglesia románica de San Miguel (siglo XII) que conserva la antigua abadía y restos del cementerio medieval. Su casco urbano (barrio antiguo) está declarado bien de interés cultural y conserva claros ejemplos de arquitectura tradicional pirenaica con piedra y pizarra.
Castiello de Jaca es conocido como “el de las mil reliquias", al poseer más de un centenar de ellas desde los primeros tiempos de la cristiandad en un arqueta situada en la iglesia parroquial.
Desde aquí ya sólo nos queda seguir el camino y adentrarnos en la histórica ciudad de Jaca, pero eso lo dejo para otro paseo.

RUTA HISTÓRICA POR EL VALLE DE CANFRANC .(2)

2009-11-23T20:21:00.014+01:00

El Fuerte de Coll de Ladrones fue construido en 1758, como centro de un conjunto defensivo formado por éste, la Torre de la Espelunca, el Castillo de Canfranc y el Castillo de San Pedro (o Ciudadela ) de Jaca, tras desaparecer el Castillo de Candanchú. De esta manera se fortificaba la frontera contra los Hugonotes franceses del Bearn.
La actual estructura del fuerte data del año1900, habiéndose demolido el fuerte anterior. Pocos años antes se construyen dos torres de fusilería junto a la carretera, de las cuales sólo quedó una que se trasladó de ubicación al contruirse la Estación Internacional.
Una vez visitado el Fuerte de Coll de Ladrones, bajamos hasta la carretera para entrar en Canfranc-Estación, donde nos recibe el Antiguo Túnel ferroviario del Somport, que se construyó entre 1908 y 1914. Tras el accidente de l'estanguet en 1970 se cierra la línea internacional definitivamente y en la actualidad el Túnel alberga un importante laboratorio de física.
Visita obligada es la Estación Internacional, construida entre 1921 y 1925 e inaugurada por Alfonso XIII en 1928. Tuvo su esplendor en los años 30 y entre sus muros resuenan los ecos de innumerables historias de espionaje y contrabando como la de "el oro nazi".
Aquí podremos dar rienda suelta a nuetra afición por la fotografía recorriendo los distintos edificios, andenes, talleres, y viejos vagones esperando su fin.
También podremos admirar la fabulosa obra de ingeniería forestal que se realizó en los alrededores para proteger la Estación: encauzamiento y cambio de curso del Río Aragón, protecciones antialudes, reforestación con especies viables, canalización de los barrancos,...
Al salir de la población, y por la pista de Picaubé, que sale junto a la central hidroeléctrica, podemos acceder (tras unos 10 min. caminamdo) a algunos de los búnkers de la "Linea P", organización defensiva del pirineo construida entre 1939 y 1948 (tras la Guerra Civil), para evitar que los Nazis o los Aliados penetraran en España. La "Línea P" se componía de unos 10000 búnkers, aunque fueron terminados unos 6000 y nunca se llagaron a usar.
Uno de los búnkers, el más grande, se ha rehabilitado para ser usado como refugio de caminantes.
Siguiendo la carretera hacia Canfranc pueblo, y nada más pasar el túnel del km.666, se retoma el camino de Santiago por una escalera que desciende hacia el río. Desde aquí podemos ver una de las torretas de fusileros que se costruyeron alrededor de 1879. La Torre nº 2 se demolió en 1910 para costruir la Estación Internacional, y la nº 1 se entregó al Ministerio de Hacienda en 1934. Esta Torre se trasladó a su situación actual gracias a la presión vecinal y actualmente sirve como museo y centro de exposiciones. Tiene cuatro pisos y capacidad para 25 personas. Contaba con cocina, enfermería, calabozo, cuarto de oficiales y leñera.
Continuando , pues, el camino de Santiago, al bajar las escaleras hasta la parte baja de la presa, nos encontramos con los restos de la Torre de la Espelunca. Esta torre fue costruida en1592 por Tiburcio Spannochi durante el reinado de Felipe II sobre el camino de Santiago, que discurría bajo el pasadizo abovedado de la torre. Se construyó para defenderse de las incursiones francesas. Durante la Guerra de Sucesión española (1707), fue destruida y posteriormente reconstruida en 1757 como batería de artillería, usándose por primera vez en la Guerra contra la Convención o de los pirineos (durante la Revolución Francesa) 1792-1798.
En el siglo XIX fue desmantelada por las tropas francesas y estuvo abandonada hasta que en 1999 se redescubrieron los restos de la Torre. (Continuará)

RUTA HISTÓRICA POR EL VALLE DE CANFRANC .(1)

2009-11-23T15:34:00.009+01:00

Esta ruta, obviamente, discurre en su mayor parte por el camino de Santiago (GR-65.3). La iniciaremos en el puerto carretero del Somport (1632 m.), cuyo nombre procede del latín "Summus portus" y que significa "el puerto más alto". Es la frontera entre los valles del Aragón en España y del Aspe en Francia.
Aquí comienza el camino de Santiago aragonés, en un pequeño monumento al Peregrino, que dista de Santiago de Compostela 858 km. También aquí comenzamos nuestro recorrido, descendiendo el valle hacia Candanchú, encontrando poco antes de llegar las ruinas del antiguo Hospital de Santa Cristina, una hospedería construida hacia finales del sigloXI a unos 1550 m.
Estaba formada por un conjunto de edificaciones en torno a una iglesia románica. En el "Códex Calixtinum" fue considerado "unum de tribus mundi hospitalibus", uno de los tres hospitales más importantes del mundo junto a los de Jerusalén y San Bernardo. Este hospital se estableció aquí porque muchos peregrinos cruzaban el summus portus camino a Santiago, y éste era uno de los pasos más difíciles por la dureza de su clima y sus montañas. A los peregrinos se les daba hospedaje gratuito durante tres días y si estaban enfermos se les cuidaba hasta que sanasen. Si moría uno, se le enterraba en una pequeña fosa junto a la capilla.
En su composición contaba con una iglesia, el hospital con su taberna, un monasterio y la necrópolis. El Hospital fue abandonado por los monjes, obligados por las Guerras de Religión, a mediados del siglo XVI, entre Católicos y Hugonotes (Protestantes franceses). Después con la Guerra de Sucesión en 1707, sufrió un incendio y se reabrió como un simple mesón para viajeros. Ya en 1808 el ejército francés acabó por destruirlo durante la Guerra de la Independencia.
Una vez en Candanchú, población perteneciente al término municipal de Aísa, podemos visitar los restos del castillo defensivo que dió nombre a la población: "Camp d'aljub" o "Candalxú". Fue construido en el siglo XIII y se encuentra en un peñón sobre el barranco que abre el río Aragón entre el Tobazo y La Raca. De él quedan restos de su planta y el alzado de su muralla occidental.
De vuelta al camino de Santiago y camino de Canfranc, llegaremos al principio del valle de la Canal Roya, donde encontramos, siempre vigilante, una chimenea como símbolo de los restos de la antigua Fundería de L'Anglasse, superviviente del complejo industrial donde se fundían el cobre y el hierro de las minas próximas, a finales del sigloXVIII.
Una vez pasada la zona de L'Anglasse y siguiendo la pista de Canal Roya, retomarmos el camino de Santiago perdiendo altura y cruzaremos por un puente el barranco de la Canal de Izas, precioso valle que comunica con el valle de Tena a través de Formigal. Poco antes de llegar a Canfranc-Estación pasamos bajo un paredón sobre el cual se alza dominante el fuerte de Coll de Ladrones, al que podremos acceder por estrecho sendero o por pista forestal. (Continuará)

CAMINOS DE OTOÑO EN FAMILIA.

2009-11-07T15:23:00.006+01:00

El otoño (octubre/noviembre) es, junto con la primavera, la mejor estación para realizar pequeños paseos educativos en familia por la montaña. Canfranc-Estación se presta a ello de manera natural y desinteresada.
Para sacar buen partido de estos paseos, especialmente con los niños, podemos preparar previamente alguna actividad como recogida de frutos de otoño (bellotas, castañas,..) realizar un cuaderno de hojas de árboles y aprender a distinguirlas, buscar setas, o simplemente aprender a reconocer especies y fotografiarlas. Así pues, no olvidaremos preparar nuestra mochila con los útiles necesarios de recolección, guías y cámara fotográfica. Y sobre todo deberemos inculcar el respeto por la naturaleza. (Existen normas y cuotas para la recolección de setas en el valle de Canfranc. Preguntar en el Ayuntamiento).
Con niños pequeños hay dos recorridos sencillos para realizar: el paseo de los Ayerbe y el paseo de los Melancólicos, uno en cada ladera de los montes de Canfranc-Estación.
El paseo de los Ayerbe lo tomaremos desde el final del pueblo, por detrás de los edificios que quedan en el lado oeste e la carretera frente al monumento del antiguo túnel ferroviario de Somport. Enseguida comienza una pista que nos presentará un precioso paisaje otoñal con diversidad de especies arbóreas. El camino discurre por debajo de las piscinas, pasa por detrás de la Iglesia y el Ayuntamiento, y termina en el sur del pueblo, junto a las Escuelas y las antiguas casas de Forestales que actualmente se van a dedicar a otros menesteres.
Al otro lado de la carretera , desde la pista que sube a Coll de Ladrones (desvío a la derecha en el km.668), sale un sendero marcado denominado Paseo de los Melancólicos. Desde éste camino podremos disfrutar de vistas de la antigua Estación Internacional y sus andenes abandonados, así como de un precioso bosque de pinos, hayas, abetos, avellanos, bojes, acebos, coscojas... y un sinfín de especies con las que aprender jugando. El sendero acaba enlazando al sur con la pista de Picaubé, cerca de la central de Canal Roya, dónde podremos aventurarnos en los numerosos búnqueres restaurados de la "Línea P" con nuestras linternas.
Sobre todo, os invito a disfrutar de los colores del otoño, que se prestan a ser pintados o retratados, la mejor forma de recolectar respetando nuestros bosques.

TRAVESÍA CIRCULAR POR LA LADERA OESTE

2009-10-14T14:47:00.005+02:00

Nuestro punto de partida será el sendero que sale detrás del Ayuntamiento de Canfranc desde el conocido paseo de los Ayerbe. En aproximadamente 10 minutos nos encontraremos una de las casetas de falsa cúpula que existen en la zona y que servían de refugio a los pastores. Siguiendo la ascensión por el bosque pasaremos por los accesos a la 1ª y 2ª travesías de Estivellas, que sirven de magníficos miradores, pero que no atravesaremos.
Continuaremos por largos zig-zags para salvar una faja rocosa de caliza hasta llegar a un pequeño mirador en la parte más al sur del camino. Luego tras atravesar un bosque de hayas primero y uno de pinos y abeto rojo después, pasaremos por los antiguos viveros de Secrás.(1h. 15 min.)
Seguiremos la ascensión por marcado camino hasta la Olla de Estivellas, por encima de la cola de caballo. (2h. escasas). Una vez aquí tomaremos el camino que sube a la izquierda y que nos lleva hasta la Fuente del Centenario en aproximadamente 30 minutos. Aquí podremos refrescarnos y con algo de paciencia observar grupos de sarrios en la falda de la peña que queda encima a nuestra izquierda. Si tenemos tiempo y fuerzas podemos continuar ascendiendo otros 30 min. hasta el paso y refugio del sarrio, eso sí, utilizando un poco la intuición.

Tras el descanso iniciamos nuestro descenso, primero hasta la Olla de Estivellas, y desde aquí tomando el camino de Estivellas, que primero nos deja a los pies de la Cola de Caballo, (preciosa cascada en primavera), y tras dejar atrás sendas travesías y la Fuente del Burro, nos deposita de nuevo en el Paseo de los Ayerbe en aproximadamente 1h. 30 min.
Este recorrido que se realiza en unas 4 horas, es perfecto para fotografiar numerosas especies de flora pirenáica en primavera.

TRAVESÍA CIRCULAR POR LA LADERA ESTE

2009-09-21T15:42:00.005+02:00

Partimos de la pista que sube al Coll de Ladrones, un vez pasado Canfranc-Estación. Enseguida tomaremos un sendero ascendente que enlaza con la pista de picaubé a la altura de la "casita blanca"(10 min). Seguimos la pista de picaubé y pasada la caseta negra (escondida en el bosque) y antes del refugio de picaubé, sale otro sendero en dirección a la fuente de ingenieros (20 min.) y al mirador de Cargates.

Desde la fuente de ingenieros continuamos ascendiendo hasta la caseta de la cueva (30 min.) dejando antes a nuestra derecha el 2º mirador de Cargates. Un poco más adelante encontraremos un antiguo túnelexcavado en la roca para facilitar el paso de materiales y trabajadores en las labores de construcción de diques y canales de los barrancos.

Una vez pasado el túnel seguiremos la ascensión por contínuos zig-zags (alguno de ellos algo expuesto por el deterioro del camino con las nieves), hasta alcanzar la caseta del vasco, antiguo dormitorio, restaurante y economato de los trabajadores entre los años 30 y 50. (40 min.)

Continúa nuestra travesía por un marcado camino a través del bosque, y tras pasar algunas pedrizas y barreras antialudes, llegamos a fuente Elvira (40 min.) A unos 200 m. de aquí se encuentran las ruinas de un antiguo refugio sobre la Peña Buenavista. (Total de la ascensión 2h. 30 min.)

Para el descenso, volveremos hasta la caseta del vasco y tomaremos el camino que baja directamente hasta la pista de picaubé, entre la pradera y el refugio del mismo nombre (1h. 40 min.) desde aquí podemos bajar tranquilamente toda la pista, para disfrutar en su parte final del agua fresca de la fuente de Herradura y de los restaurados Búnqueres de la línea "P", terminando nuestra travesía junto a la central eléctrica de Canal Roya, a la entrada de Canfranc-Estación. (Total 4h.30 min. aprox.)

LE CHEMIN DE LA MÂTURE

2009-09-08T15:28:00.004+02:00

Pasados el túnel de Somport y el fuerte del Portalet, a la entrada de Etsaut, encontramos el puente de Cébers, nuestro punto de partida. Siguiendo el GR-10 nos dirigimos hacia el sur por una pista asfaltada, y en 15 minutos llegamos a un grupo de casas. En este punto tomamos un sendero que nos lleva al inicio del Chemin de la Mâture. Es un camino excavado en la roca a unos 150 metros sobre el barranco de las gorgas del Infierno. Tiene algo más de un kilómetro y en algún tramo no pasa de un metro de anchura. Fue construido en el siglo XVIII con el fin de transportar troncos de abeto para construir los mástiles de los barcos de la armada francesa.

Frente al "Camino de la madera" observaremos el fuerte de Portalet. Construido por el Rey Luis Felipe entre 1842 y 1870 para proteger el valle de Aspe de un posible ataque español. Hasta 1925 fue acuartelamiento de un regimiento de infantería. Durante la II Guerra Mundial estuvo ocupado por los alemanes y de 1941 a 1943 fue prisión para los Ilustres de la cuarta República Francesa. En 1945, tras la guerra, estuvo preso el Mariscal Pétain. Actualmente no se puede visitar, esperemos que al igual que el de Coll de Ladrones los rehabiliten y los podamos disfrutar. (1'30-2'00h.)

(No olvidéis la cámara de fotos)

AL IBÓN DE ESTANÉS DESDE SANSANET

2009-09-03T15:09:00.004+02:00

Dejaremos el coche en el parking de Sansanet, una pequeña área con mesas y bancos situada a unos 4 km. desde el limite fronterizo del somport, en la parte francesa.

Desde aquí parten varios senderos: al circo del Aspe, a la vieja estación de Forges D'Abel y al ibón de Estanés.

El camino al Ibón va ascendiendo en dirección oeste por un bonito bosque de hayas. Salimos a una pista forestal desde la que se puede llegar a una cabaña de un pastor dónde se puede comprar queso. Luego un sendero sube en zig-zag por un bosque abierto con grandes claros de prado. Pasaremos junto a un hito que señala el límite fronterizo entre España y Francia y el sendero sigue ascendiendo por praderas, suave al principio y algo más fuerte al final, hasta dejarnos frente al macizo de Bernera. Finalmente descenderemos hasta la orilla Este del Ibón (1´30 h.) El regreso se hace por el mismo camino. (1h.)